来源：秦刚印
谈及阳关道，其最初乃指通往西域之大道。时移世易，此道逐渐寓意着人生之路的深远涵义。
经由玉门转乘汽车至敦煌时，已近傍晚六时。为能赶在落日时刻抵达阳关，走出车站后挥手示意，一位年约四十上下的中年男子笑盈盈地摇下了车窗。因时间紧迫，不待言语，即递出三张大钞，吩咐司机疾驶这七十余里的路程。敦煌人果真配得上这座历史文化古城的名号，从车站至市区，这条笔直大路冠名阳关大道，巨大的路牌上书：「丝路牵手世界，敦煌相约天下」，胸襟可谓宽广而大气。
公元前139年，汉武帝派遣张骞出使西域，开启了华夏放眼世界的历史。其后，霍去病北击匈奴，西出祁连，取河西之地置四郡，自此丝绸之路贯通中亚欧洲。阳关自西行至楼兰，与丝绸之路北道相接，南行可达且末、精绝、于阗古国。阳关、玉门两地虽相距不过六十公里，但一南一北，成为进出西域的重要关隘。两关原有城墙相连，只可惜历经岁月侵蚀而坍圮。如此看来，两关才是华夏长城的最西端更为确切。而玄奘取经归来时亦是从阳关返长安的；那位最早东出阳关的欧洲人马可·波罗，也是从这里踏上了神秘的东方土地。
如今得见的是仿古而建的关城。城池虽小，却一应俱全。散架的木质古战车，一半掩埋在黄沙之中，另一半暴露在烈日之下。巨石上书写的四个红漆大字—”西出阳关”—威严地竖立在当年的驿道边上，古朴的关城尉府仿若又升起了办理通关文牒的衙帐，将士们金戈铁马、醉卧沙场的情景仿佛就在眼前。
矗立于墩墩山上的，便是被称为「阳关耳目」的汉代烽燧。其一角塌去了大半，却居高临下，可以将古董滩方圆数十里的人马、家禽走兽尽收眼底。烽燧在此一站便是两千余载，仅凭年岁便令人汗颜。一个人的一生在其面前，根本不值一提。登临远眺，苍山负雪；回首四顾，夕阳西下，日照城郭，大漠飞沙，戈壁苍茫。古烽燧周遭的土墙沟壑纵横，加上不可考的杂乱坟丘，那是千年风霜留下的沧桑。
突然忆及一千三百年前的元二，他是否会在经过阳关时想起好友王维。兄弟啊，请再饮一杯吧！此次西出阳关，便再难与故友把酒言欢了。冥冥之中，进入暮年之境的王维或许意识到，这首绝句看似是赠予元二的，实则更像是赠予自己的。诗佛六年后去世，再无缘相见昔日的笔端知己。当今的我们难以寻觅到元二出使安西之后的任何只言片语。
黄河之西，有西出阳关无故人的离愁别绪；有不教胡马度阴山的豪迈果敢；有春风不度玉门关的荒芜，也有长河落日圆的壮美；有葡萄美酒夜光杯、美人帐下犹歌舞的盛宴，更有明月出天山、苍茫云海间的辽阔与宁静。我只能从寥寥几字的唐诗宋词里，望见大漠孤烟直，今时依如故。每一个西出阳关的旅人，不管是官差还是贩夫走卒，心中陡然涌起的是五味杂陈。这雄浑的山川，黄沙遍地的戈壁，加上稀缺的芨芨草、骆驼刺，少了江南烟雨的氤氲，没有什么可以与这感慨万千的心情相匹配。
东汉的班超，因年近七十思乡心切，便上奏朝廷：「臣不敢奢望到达酒泉，但愿生入玉门关。」几经波折，终于在公元102年8月回到洛阳，一个月后班超病逝，实践了他「忠诚、担当」的人生境界。多少阳关故事，伴随着岁月的侵蚀，淹没在浩瀚的流沙之中。
年少时阅读诗人贺敬之的《西去列车的窗口》，最初并不懂得其中的含义。在团场近三十年的岁月中，才慢慢明白诗人究竟想要表达什么。从古至今，那些万千将士以及后来前仆后继的无数西行者，才是这个时代真正的开拓者、奋斗者、建设者。
有时候，真的会发现，时代的功绩、那些家国情怀，和真理名言警句一样，都是血肉的堆积和铺陈。割断沉寂了千年的年轮，每一圈都是无数凡人的生命和伟业交织相连。漫漫古道，横亘东西，贯穿了千载春秋；以梦为马，屯垦戍边，为国为家，又有多少儿女情长叠尽其中。
世上的所有道路，如同阳关道一般，都是一步步用脚踏出来的。每一條生命鲜活的绽放，都在独木桥上小心起舞。
暮色將臨，朔風又起。